un visage frais : le guide de l’expert pour l’exfoliation chimique

Une peau fraîche, éclatante et résistante, avec une pigmentation uniformément répartie et une texture ultra-raffinée, voilà ce que veulent vos clients. L’exfoliation est sans aucun doute le moyen le plus efficace d’y parvenir. La clé pour produire les résultats que vos clients exigent est de savoir ce qui est « juste assez », puis d’appliquer avec précision et habileté les techniques d’exfoliation en toute sécurité dans la salle de traitement.

Considérez le mantra suivant de l’exfoliation chimique : « Respecter l’équilibre subtil entre le rajeunissement de la peau et le fait de causer des dommages ». L’efficacité de la procédure repose sur un élément calculé et un niveau de préjudice contrôlé. Il est important de comprendre la force et l’intensité relatives de l’exfoliation et la nature des ingrédients.

L’état actuel de la peau du client, son mode de vie et ses antécédents médicaux sont des éléments cruciaux à prendre en considération :

• Grossesse (éviter la vitamine A et les niveaux élevés d’acide salicylique)
• Allergie à l’aspirine (éviter l’acide salicylique)
• Boutons de fièvre actifs
• Produits exfoliants prescrits par un médecin
• Isotrétinoïne
• Exposition récente au soleil ou coup de soleil
• Éruptions cutanées, irritation, inflammation
• Soins de la peau à domicile, y compris le rétinol

définition des termes

L’exfoliation chimique peut relancer le renouvellement cellulaire pour améliorer la texture et l’apparence de la peau. Un peeling chimique (qui est souvent utilisé comme un terme général pour couvrir différents niveaux d’exfoliation) est une forme accélérée d’exfoliation qui implique une lésion d’une profondeur spécifique de la peau.

L’exfoliation chimique ou peeling est classée en quatre catégories de profondeur de pénétration :

Très superficielle : Pénètre dans la couche cornée et s’arrête à la couche granuleuse. Utilisation légale par les thérapeutes professionnels de la peau.

Superficiel : Exfolie les couches de l’épiderme sans dépasser la couche basale. Utilisation légale par les thérapeutes professionnels de la peau.

Moyen : Atteint toutes les couches de l’épiderme, jusqu’au derme papillaire. Ce traitement est généralement effectué par un médecin ou sous la supervision d’un médecin dans un cadre médical, tel qu’un medispa.

Profond : seuls les médecins peuvent légalement travailler avec ce niveau d’exfoliation chimique. Les peelings profonds éliminent l’épiderme, le derme papillaire et atteignent le derme réticulaire.

Chimie 101

La composition chimique des différents ingrédients utilisés pour l’exfoliation chimique est la suivante.

Les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Un catalyseur déclenche une réaction et fait démarrer quelque chose. Dans le contexte d’un peeling, les enzymes digèrent littéralement l’excès de protéines dans la peau, ce qui est utile car l’accumulation de kératine (protéine) est un facteur contribuant à une peau qui n’a plus l’air brillante ou qui n’est plus lisse au toucher.

• Les enzymes protéolytiques comprennent la papaïne, la bromélaïne et la citrouille. Elles stimulent l’exfoliation en digérant la kératine et en relâchant les liens entre les cellules. Les protéases ciblent les connexions entre les acides aminés, brisant les liaisons peptidiques qui relient les acides aminés entre eux pour former la protéine. Les enzymes ne dépendent pas du pH, mais sont activées par l’eau. Elles sont généralement plus douces que les autres agents de peeling et conviennent à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Les alpha-hydroxy-acides (AHA ) sont souvent dérivés de sucres organiques : Glycolique (canne à sucre), Lactique (lait) et Phytique (graines et céréales), Malique (pommes), Tartrique (raisins) et Mandélique (amandes amères). La plupart sont hydrosolubles, ce qui signifie que l’acide modifie facilement le pH de la peau et provoque une « explosion » instantanée de l’exfoliation. Ils exfolient de l’intérieur, car les AHA agissent principalement en dissolvant les connexions desmosomes entre les cornéocytes dans la zone inférieure de la couche cornée.

• L’acide lactique est un agent kératolytique, ce qui signifie qu’il ramollit et détache les desmosomes et rompt les liaisons intercellulaires. Sa taille moléculaire est plus grande que celle de l’acide glycolique, ce qui ralentit son taux de pénétration. Il est donc considéré comme plus doux, mais il est souvent encore plus efficace. L’acide lactique offre également quelques avantages uniques : il stimule les glycosaminogylcanes, ainsi que les lipides de la barrière épidermique, qui maintiennent la peau forte et ralentissent la synthèse de la mélanine pour lutter contre l’hyperpigmentation.
• L’acide glycolique est le plus petit des AHA et pénètre facilement dans la peau, ce qui peut parfois provoquer des irritations. Il est kératolytique, car il dissout les liens de kératine entre les cornéocytes. L’acide glycolique est le plus souvent utilisé pour traiter les peaux grasses et acnéiques, car il détache efficacement les bouchons de kératine dans le follicule.
• L’acide phytique se trouve dans le riz brun, les haricots, les céréales et les graines. Il est kératolytique et agit en attirant et en liant le calcium, ce qui l’éloigne des desmosomes des cellules, affaiblissant ainsi ces liens pour libérer les cellules en toute sécurité. Il lie également le cuivre et inhibe la tyrosinase, ce qui diminue la mélanogénèse et réduit l’hyperpigmentation. L’acide phytique présente l’avantage d’agir à un pH inférieur sans provoquer d’irritation, ce qui en fait un produit idéal pour les peaux sensibles.

Les bêta-hydroxy-acides (BHA) ont une structure moléculaire plus importante que les AHA. Ils sont solubles dans les lipides ou lipophiles, ce qui signifie qu’ils sont attirés par l’huile. L’acide salicylique est le BHA le plus couramment utilisé dans les formulations cosméceutiques.

• L’acide salicylique est présent naturellement dans de nombreuses plantes telles que l’écorce de saule, les feuilles de gaulthérie et le bouleau. Il pénètre efficacement les débris sébacés dans le follicule et déclenche l’exfoliation, essentiellement de l’extérieur vers l’intérieur, en dissolvant les impactions folliculaires. Il n’a pas besoin d’une formule acide pour fonctionner. Il peut être efficace dans des formules plus proches du pH naturel de la peau et utilisé en conjonction avec des AHA. L’acide salicylique produit moins d’irritation et présente des propriétés anti-inflammatoires, ce qui en fait une option de choix pour les clients souffrant d’acné, de rosacée et de sensibilités cutanées.
• Rétinoïdes / La vitamine A est une solution de choix car la peau peut convertir le rétinol en acide rétinoïque, un puissant agent d’exfoliation de la peau et de lutte contre le vieillissement. L’acide rétinoïque est souvent utilisé après un peeling acide afin qu’il puisse pénétrer plus profondément. Il est principalement utilisé sur les peaux vieillissantes et abîmées par la lumière.
• L’acide trichloracétique (TCA) est un puissant produit chimique synthétique à base d’acide acétique et de chlore. Il est devenu l’un des principaux agents de peeling chimique en raison de sa capacité à créer des peelings de différentes profondeurs. Le TCA est stable et n’a pas besoin d’être neutralisé, ce qui le rend particulièrement efficace et sûr. Attention : Le chevauchement des applications ou l’application d’un trop grand nombre de couches peut entraîner des complications. Le TCA fonctionne comme un kératocoagulant, c’est-à-dire qu’il coagule les protéines de la peau et peut apparaître sous forme de « givre », en particulier dans les zones d’éruption cutanée ou de déshydratation. Le moussage indique également la profondeur de la pénétration et nous permet de savoir quand terminer une application, car la peau a été suffisamment exfoliée. N’oubliez pas de vérifier auprès des organismes de réglementation locaux si le TCA peut être utilisé par un thérapeute professionnel de la peau dans votre région.

instructions après les soins

Ayez une conversation détaillée avec la cliente après le traitement pour les soins ultérieurs et assurez un suivi avec elle quelques jours après. Les mesures à recommander à votre cliente sont les suivantes :

• Évitez la lumière directe du soleil pendant 48 heures
• Utilisez quotidiennement un écran solaire physique à large spectre avec un indice de protection minimum de 30.
• Ne vous épilez pas pendant 72 heures
• Évitez les produits contenant des ingrédients très actifs pendant quelques jours ; utilisez un nettoyant doux et une crème hydratante pendant la convalescence.

N’oubliez pas que, comme pour tout traitement professionnel, la modération et l’éducation sont essentielles. En matière d’exfoliation chimique, vous devez connaître la profondeur, la peau et vos limites.